Привет, меня зовут Игорь. Мне 35 лет, я из Москвы. В прошлом, я режиссер телеканала «Моя планета» и «Россия-2», а сейчас — путешественник-философ. Я расскажу о своем путешествии в Индию, в священный город Варанаси. Это то место, где сжигают тела умерших, а прах сбрасывают в воды Ганга.
В 2016 году я решил отправиться в большое путешествие по Индии, одним из пунктов которого был Варанаси.
Это был мой четвертый визит в Индию. Первые 2 раза я летал в Гоа по готовым путевкам. В этот раз я решил все сделать самостоятельно. Единственное, за чем я обратился к услугам агентства, была годовая виза — ее мне сделали в «Будда тур» за 5000 руб.
Варанаси — священный город, о котором ходит множество легенд. Это один из древнейших городов мира.
Он расположен в индийском штате Уттар-Прадеш, на берегу свешенной реки Ганг. У Варанаси есть 2 исторических названия — Каши и Бенарес.
Особенно популярен город у приверженцев шиваизма. Храмов Шиве здесь больше тысячи, а вместо привычного приветствия «намасте», люди используют одно из 108 имен Шивы — «Махадев» (санскр. «Великий Бог»).
Существует легенда, что в Варанаси есть каменное изваяние одного из аватаров (обличий) Махадева, который носит имя Калаверу. Считается, что бог Шива в этом аватаре носит бороду, ходит с черной собакой, пьет алкоголь и курит чиллум (приспособление для курения марихуаны).
Если заплатить местным крупную сумму, они покажут то место, где находится статуэтка. Ты нальешь черпачок алкоголя, поднесешь к этому изваянию, и Шива выпьет его.
Я хотел увидеть этот город: посмотреть, как сжигают мертвые тела, познакомиться с особой кастой агхори, выпить воды из Ганги, узнать, что такое кали-пуджа (священный ритуал поедания трупов) и найти подтверждение существованию писания «Ваманика-шастра».
«Виманика-шастра» — это писание о виманах, неких древних летательных аппаратах. Вокруг «шастры», как и вокруг Бенареса, ходит множество легенд.
О пути
Поездку я запланировал на 5 декабря.
Если бы Варанаси был единственным местом, которое я собирался посетить, я выбрал бы другое время года. Сезон в Варанаси и в России примерно одинаковый. Однако потом мой путь лежал в Гоа, где зимой тепло и солнечно, а летом идут бесконечные дожди.
Я купил билет на самолет до Дели за 12 000 руб, а оттуда автобусом отправился в горы. После того, как я посетил все интересующие меня места на севере Индии, я приехал в Харидвар.
От Харидвара до Варанаси решил добираться поездом sleeper класса.
Как правило, все билеты на поезда распродают заранее, но несколько билетов оставляют для иностранцев. Их можно купить в специальном Reservation office. Он находится там же, где и вокзал, и открывается в 8 утра. Для покупки нужно заполнить специальный бланк: указать имя, возраст, даты и пункты дальнейшего путешествия.
Билет обошелся мне в 515 рупий (на тот момент за 100 российских рублей давали около 95 рупий).
Поезд отбывал поздним вечером, но я не обнаружил вагона, номер которого был указан в билете. Оказалось, что вагон прицепляют к составу перед самым отправлением. В ожидании этого я наблюдал за дракой обезьян, а также за тем, как бездомный пытался выгнать из «дома» (места парковки тюков), свою жену. Последних пытался померить полицейский.
Sleeper класс — это что-то вроде нашего плацкарта, только более экзотичный.
На протяжении всего пути индусы задают вопросы — откуда ты, как тебя зовут, чем занимаешься у себя на родине, первый ли раз в Индии. Они постоянно что-то пытаются продать. Особенно выделяются продавцы чая, которые кричат на весь вагон: «Чай! Чай! Чай! Чай!». На хинди чай будет также, как и на русском.
Помимо продавцов чая из колеи меня выбивал маленький мальчик, который усердно подметал пол вокруг, когда я ел, в надежде получить денег.
В вагонах sleeper класса не 2, а 3 яруса спальных коек.
Верхние спальные места находятся под самым потолком. Стоит отметить, что несмотря на достаточно бедное убранство поезда, уборные обустроены гигиеническим душем. В Индии не принято пользоваться туалетной бумагой.
К обеду следующего дня я приехал в Варанаси.Это было 19 декабря.
Поезд — не единственный способ добраться туда. За 2 дня до отъезда в Гоа ко мне присоединилась супруга. Из Дели она добиралась до Варанеси самолетом местных авиалиний IndiGo. Билет обошелся в 3000 руб.
О жилье
Как только я сошел с поезда, ко мне стали подходить местные и предлагать различные способы извоза.
Я испуганно засеменил к выходу. По пути мне встретился вежливый мужчина с усами лет 55, одетый в шерстяную жилетку и рубашку. Это был водитель тук-тука (местный двухтактный старый мотороллер, вроде нашего муравья, только с крышей). Он любезно предложил подвезти меня за 50 рупий в Старый город.
По меркам Варанаси, 50 рупий за тук-тук — прекрасная цена. Обычно водители берут от 150 до 500 рупий, поэтому я согласился.
Я спросил у него про недорогое, но хорошее место для ночлега. Он посоветовал мне Elvis Guest House в Старом городе, почти на берегу Ганга. Туда он меня и доставил.
Небольшая комната с кроватью, плохо работающим душем, заплесневелыми стенами, видом на кирпичную стену и пасущуюся внизу овечку, обошлась мне в 300 рупий за сутки. Позже я узнал, что гест-хауз специально доплачивал этому усатому водителю тук-тука, чтобы он «ловил» клиентов на вокзале, делая им хорошую скидку на проезд.
Здесь я прожил 9 дней.
Этот гостевой дом расположен в мусульманском квартале. Каждое утро меня будил азан, который пели разные люди: дети, мужчины, старики, но не женщины.
Азан — это призыв к молитве, которая звучит по всему миру без остановки, перемещаясь по часовому поясу. В Варанаси азан звучит с 6 утра и длится примерно 5 мин.
Потом я познакомился с австралийцем по имени Мак.
Его знакомый, тоже австралиец, снимал комнату на окраине города гораздо дешевле, нежели в гест-хаузе. Обычно такие «апартаменты» сдают местным, которые приезжают в Варанаси на учебу. Комната на 6 этаже недостроенного дома (в Индии дома часто не достраивают, чтобы не платить налог) обошлась мне в 120 рупий за сутки.
Дом в нетуристической части города, которая находилась выше по течению Ганга, нежели Старый город, а значит, вода там была чище. С крыши и из окна был вид на реку и индийские дома.
Сначала я занял комнату наверху, но ее продувало как палатку, а мои попытки утеплить ее скотчем особо не работали, поэтому я перебрался в комнату пониже.
Особой популярностью среди энтузиастов пользуется проживание в ашрамах, коих на территории Варанаси хватает.
Ашрам — это подобие храма, в котором заправляет гуру. По сути, это коммуна или община, в которой можно жить бесплатно, соблюдая все правила и слушаясь наставника.
Я этим способом не воспользовался, не хотел чувствовать себя должным. Тем более, нужно было бы вставать в 6 утра и помогать монахам.
За почти месяц проживания в городе на жилье я потратил около 4500 рупий.
Транспорт
По Варанаси можно передвигаться на тук-туке, на велорикше или пешком.
Тук-тук — дорого, пешком — утомительно. Очень распространены велорикши, но глядя на них, сердце обливается кровью: маленький индус давит на педали, а сзади в коляске у него сидят упитанные туристы. Иногда из-за таких велорикш образуются пробки. Автобусы, машины, люди, коровы и похоронные процессии останавливаются из-за того, что бедолага не справляется. Тогда некоторые люди помогают и толкают рикшу.
Я нашел еще один способ передвижения — велосипед, за который с меня брали по 15-20 рупий в день.
Еда
В самом начале, еще будучи постояльцем Elvis Guest House, я пытался защитить одного европейца от нападок тамошнего повара. Европеец имел неосторожность посоветовать в присутствии повара есть уличную еду, а не из гест-хауза.
После риса, который мне приготовил этот повар, я впервые узнал, что такое расстройство желудка по-варанасийски. Скорее всего, кулинар добавил в блюдо немного воды из Ганга, и я невольно был «благословлен».
Слава местной фармакологии, мне помогло чудодейственное средство под названием Sat-Isabgol. Это натуральная шелуха из семян индийского подорожника, которая продается в аптеках в странных упаковках с изображением телефона. По слухам в аптеках Варанаси можно найти все, что угодно, поэтому город пользуется особой популярностью у любителей всяких «веществ».
Уличная еда в Варанаси действительно вкусная и недорогая.
Иногда я заходил в кафе и ел там тхали за 35 рупий.
Тхали — индийское кушанье, которое подают на специальном подносе с многочисленными соусниками. На поднос кладется рис и тонкие лепешки чапати. В соусниках всевозможные дополнения к рису.
Самые популярные добавки: дал (индийский горох), карри, овощи и чатни (индийский соус из овощей или фруктов).
Поедание тхали иногда сопровождалось наблюдением за проходящими мимо кафе похоронными процессиями.
Индийский молочный чай на улице можно выпить за 2-10 рупий.
Особенно мне полюбилось место, где продавали ласси, керт и молоко в глиняных горшочках.
Ласси — индийский сладкий кисломолочный напиток, который готовят на основе йогурта, с сахаром, специями и фруктами. Здесь его поливают розовой водой и продают за 35 рупий.
По вечерам у лавки выстраивалась целая очередь замерзших местных жителей, укутанных в одеяла и желающих купить за 5-10 рупий горшочек свежего, теплого молока.
Горшочки делаются из местной глины. Ее собирают с берегов Ганга и не обжигают, поэтому после употребления напитка горшочек просто разбивают и кидают в кучу.
Выпить напитки можно расположившись на лавочке в форме буквы «П», сидя спиной к безумному потоку местного транспорта и любуясь изображением Шивы за спиной у продавца.
Вдоль городских дорог постоянно торгуют фруктами и овощами.
1 кг томатов обходился мне в 5 рупий. В моем новом жилище было холодно, так как влажность на берегу Ганга очень высокая. Поэтому я соорудил небольшую печь из кирпичей, которые просто валялись на крыше.
Печь я сложил прямо в комнате. Было немного дымно, зато тепло.
Я купил небольшую кастрюльку, специи и стал готовить еду на углях, а теплые кирпичи служили мне обогревателем. После я нашел на крыше сломанный газовый баллон. С разрешения хозяина дома я взял баллон, водрузил его на велосипед и отправился искать место, где его смогут отремонтировать.
Применив все свои артистические способности и трижды доказав, что я знаю содержание «Махабхараты» и «Бхагавад-гиты», я добился расположения местных жителей, которые указали мне дорогу в лавку, где обслуживают газовые баллоны. За починку и заправку я заплатил 210 рупий.
У владельца дома, в котором я арендовал комнату, было свое хозяйство, поэтому молоко я стал покупать у него. 1 литр свежего буйволиного молока обходился мне в 40 рупий.
Связь
Через знакомого индуса за 300 рупий я купил местную сим-карту оператора Vodafone. Несмотря на то, что эта британская компания — один из крупнейших провайдеров в мире, мне приходилось ловить связь где-нибудь повыше и желательно в вечернее время.
О людях
В Варанаси очень часто можно встретить бабу.
Бабами называют адептов шиваизма, которые проводят жизнь в скитаниях. У них нет ни семьи, ни дома, зато есть много знаний и опыта.
Еще их называют садху. Считается, что после того как мужчина выполнил свой долг перед обществом и семьей — примерно после 60 лет, он может покинуть дом, отправиться в странствие и стать мудрецом.
В Варанаси есть настоящие садху, от пребывания рядом с которыми, становится хорошо. Вместе с этим, на каждом шагу встречаются всевозможные ряженые и не ряженые бабы, выкрашенные белым пеплом и отрекшиеся от всего.
Только не удивляйтесь, если под рясой у него зазвонит телефон. Встречаются и вовсе голые персонажи. И скорее вы будете смущаться, нежели они при виде вас. Как правило «нага баба», а именно так называют подобных господ, ходит не один, а в окружении своих сподвижников, таких же нагих. Они отрицательно относятся к фотографии, но если фото все же сделали — нужно платить деньги.
Если вас пригласили выпить чаю, знайте — после милой беседы с вас скорее всего потребуют оплату. Если денег вы не даете — новоиспеченные друзья мгновенно превращаются в не друзей. Тогда лучше уходить поскорее.
К вам может подойти баба, у которого будут красные зубы от неизвестной мне субстанции, обнять и начать читать благословения. Потом он улыбнется и попросит деньги за это.
Так случилось и со мной. После многочисленных благословений баба сказал, что ему нужны деньги и что он направляется в храм. Вместо денег я тоже его обнял, спел казачью песню и также потребовал с него оплату своего «труда». Так на хохмах и разошлись.
Однажды я познакомился с очень бедным водителем тук-тука.
У него была жена и 5 детей, а жили они в чем-то наподобие коробки из досок и металлических щитов. Он жаловался на то, что ему совсем не на что жить. На мои вопросы: «Зачем же ты столько детей рожаешь? На что ты будешь их растить?» — он отвечал: «Я ничего не могу поделать. Это Бог мне детей дает».
А детей в Варанаси действительно много.
Они постоянно просят денег на нового летающего змея. Веревки от этих самых змеев валяются на земле, о них не сложно зацепиться и упасть.
В городе можно наблюдать картину, как индийская дама в прекрасном зеленом шелковом сари собирает коровий навоз и делает из него лепешки. Их выкладывают особым образом и сушат. Потом они служат топливом для печей.
О Ганге
Варанаси — город, который расположен вдоль реки Ганг.
В основном, вся жизнь протекает на гхатах — ступенчатых сооружениях, которые как бы входят в реку. Здесь стирают, купаются и сжигают трупы.
Желающим погулять вдоль реки все будут докучать предложением прокатиться на лодке. Говорят, что город особенно прекрасен с противоположного песчаного берега реки.
Осознанно воду из реки я все же выпил, но это было в горах.
Там она цвета лазури, а в Варанаси оттенка кофе с молоком. Учитывая тот момент, что индусы живут с рекой настолько близко, что все их отходы туда и отправляются, их желание «помыться» в реке заслуживает отдельного уважения. Я не видел, чтобы кто-либо мылся так часто и тщательно, как делают это индусы.
На берегу реки можно наблюдать ритуал острижения адептов шиваизма. Они приезжают в Варанаси с длинными дредами и бородами, а здесь их стригут наголо. Берег реки покрывается спутанными волосами.
О кремации
В Варанаси есть 4 вида людей:
- те, кто хочет похоронить своих родственников в святом месте;
- те, кто хочет заработать на похоронах;
- те, кто хочет пофотографировать процесс кремации;
- те, кто хочет заработать на тех, кто хочет пофотографировать.
На гхатах, где происходит кремация, всегда полно людей.
Это семьи умерших и люди, которые занимаются организацией похорон. Это толпы туристов и блоггеров, которые хотят увидеть и заснять легендарный ритуал. И это индусы, которые хотят заработать на туристах.
Кремация проходит практически беспрерывно, одновременно горит несколько костров. После того, как тело сожжено, прах бросают в реку, где дальше по течению люди спокойно купаются и стирают свои вещи.
Дрова, которые остаются после сожжения, считаются священными. Родственники опоясывают их лентой цвета шафрана и забирают домой, чтобы готовить на них лепешки.
Считается, что тот человек, который кремирован в Варанаси, освобождается от цикла перерождений.
На протяжении множества лет индусы копят деньги на похороны. Для сожжения нужно большое количество дров, а они обходятся недешево по индийским меркам.
Чтобы наверняка быть «похороненным» в Варанаси, многие люди приезжают сюда заранее. Они селятся в специальных пансионатах, платят за них и ждут своей смерти, чтобы их тело пронесли по священному городу, прах развеяли над Гангом, а душа, наконец, вышла бы из круга сансары.
Чтобы сфотографировать или снять видео, как на берегу Ганга кремируют умерших, нужно заплатить скорбящей семье 1000 рупий. Если денег не заплатил — тебя окружают полицейские с оружием, настаивают на удалении фотографий и просят уйти.
Возможно, вы виделю знаменитую фотосессию из Варанаси со специфическим содержанием снимков. Я же так и не увидел ни трупов, ни черепов в водах реки.
О коровах
В городе обитает много коров.
Они ходят по улицам, едят мусор, могут сесть посреди проезжей части и отдыхать. Когда животное умирает — приезжает специальная служба, которая снимает с коровы кожу, отдает ее хозяину или выкупает, а труп сжигают и отправляют туда же, куда и все остальное — в священную реку Ганг.
О достопримечательностях
Набережная Ганга покрыта историческими памятниками, которыми не занимаются. На них рисуют граффити и разбирают на сувениры.
В городе много антикварных лавок, в которых торгуют старыми вещами. Здесь можно недорого (в районе 300 рупий) купить серебряное кольцо, в который вставляют камень на ваше усмотрение.
В 10 км от Варанаси находится небольшой пригород — Сарнатх. По легенде Будда провел там свою первую проповедь.
Часть храмового комплекса, именуемая ступой Дхамек, имеет характерный вид ступы Бабы Яги. В целом, место разительно отличается от Варанаси своей ухоженностью.
Заключение
В Индии постоянно пытаются вас использовать (не то, чтобы обмануть), потому что вы их единственная возможность заработка. Это нужно понимать. На этот фронт трудится отдельная структура, которая наглядно показана в кинофильме «Миллионер из трущоб». Их много, и они хотят есть.
Однако так, как индус, историю о беде, которая произошла с вашей подружкой, не будет слушать ни один из ваших друзей. Не пытайтесь обмануть индуса. Покажите ему реальное состояние вещей — если оное действительно худо, вас в беде не оставят.
Еще немного экзотики в рассказе о жизни в буддистском храме в Таиланде
Съездить в Варанаси я рекомендую зрелым людям, которые задались вопросом о неизведанном понятии «смерть». Вероятно, что после посещения Варанаси, ваше отношение к этому явлению изменится. К смерти здесь относятся совсем иначе.
интересно и легко
