Привет, меня зовут Игорь. Мне 35 лет, я из Москвы. В прошлом, я режиссер телеканала «Моя планета» и «Россия-2», а сейчас — путешественник-философ. Я расскажу о своем путешествии в Индию, в священный город Варанаси. Это то место, где сжигают тела умерших, а прах сбрасывают в воды Ганга.
В 2016 году я решил отправиться в большое путешествие по Индии, одним из пунктов которого был Варанаси.
Это был мой четвертый визит в Индию. Первые 2 раза я летал в Гоа по готовым путевкам. В этот раз я решил все сделать самостоятельно. Единственное, за чем я обратился к услугам агентства, была годовая виза — ее мне сделали в «Будда тур» за 5000 руб.
Варанаси — священный город, о котором ходит множество легенд. Это один из древнейших городов мира.
Он расположен в индийском штате Уттар-Прадеш, на берегу свешенной реки Ганг. У Варанаси есть 2 исторических названия — Каши и Бенарес.
Особенно популярен город у приверженцев шиваизма. Храмов Шиве здесь больше тысячи, а вместо привычного приветствия «намасте», люди используют одно из 108 имен Шивы — «Махадев» (санскр. «Великий Бог»).
Существует легенда, что в Варанаси есть каменное изваяние одного из аватаров (обличий) Махадева, который носит имя Калаверу. Считается, что бог Шива в этом аватаре носит бороду, ходит с черной собакой, пьет алкоголь и курит чиллум (приспособление для курения марихуаны).
Если заплатить местным крупную сумму, они покажут то место, где находится статуэтка. Ты нальешь черпачок алкоголя, поднесешь к этому изваянию, и Шива выпьет его.
Я хотел увидеть этот город: посмотреть, как сжигают мертвые тела, познакомиться с особой кастой агхори, выпить воды из Ганги, узнать, что такое кали-пуджа (священный ритуал поедания трупов) и найти подтверждение существованию писания «Ваманика-шастра».
«Виманика-шастра» — это писание о виманах, неких древних летательных аппаратах. Вокруг «шастры», как и вокруг Бенареса, ходит множество легенд.
Содержание:
О пути
Поездку я запланировал на 5 декабря.
Если бы Варанаси был единственным местом, которое я собирался посетить, я выбрал бы другое время года. Сезон в Варанаси и в России примерно одинаковый. Однако потом мой путь лежал в Гоа, где зимой тепло и солнечно, а летом идут бесконечные дожди.
Я купил билет на самолет до Дели за 12 000 руб, а оттуда автобусом отправился в горы. После того, как я посетил все интересующие меня места на севере Индии, я приехал в Харидвар.
От Харидвара до Варанаси решил добираться поездом sleeper класса.
знаем интересные места,
ищем новые маршруты
Как правило, все билеты на поезда распродают заранее, но несколько билетов оставляют для иностранцев. Их можно купить в специальном Reservation office. Он находится там же, где и вокзал, и открывается в 8 утра. Для покупки нужно заполнить специальный бланк: указать имя, возраст, даты и пункты дальнейшего путешествия.
Билет обошелся мне в 515 рупий (на тот момент за 100 российских рублей давали около 95 рупий).
Поезд отбывал поздним вечером, но я не обнаружил вагона, номер которого был указан в билете. Оказалось, что вагон прицепляют к составу перед самым отправлением. В ожидании этого я наблюдал за дракой обезьян, а также за тем, как бездомный пытался выгнать из «дома» (места парковки тюков), свою жену. Последних пытался померить полицейский.
Sleeper класс — это что-то вроде нашего плацкарта, только более экзотичный.
На протяжении всего пути индусы задают вопросы — откуда ты, как тебя зовут, чем занимаешься у себя на родине, первый ли раз в Индии. Они постоянно что-то пытаются продать. Особенно выделяются продавцы чая, которые кричат на весь вагон: «Чай! Чай! Чай! Чай!». На хинди чай будет также, как и на русском.
Помимо продавцов чая из колеи меня выбивал маленький мальчик, который усердно подметал пол вокруг, когда я ел, в надежде получить денег.
В вагонах sleeper класса не 2, а 3 яруса спальных коек.
Верхние спальные места находятся под самым потолком. Стоит отметить, что несмотря на достаточно бедное убранство поезда, уборные обустроены гигиеническим душем. В Индии не принято пользоваться туалетной бумагой.
К обеду следующего дня я приехал в Варанаси.Это было 19 декабря.
Поезд — не единственный способ добраться туда. За 2 дня до отъезда в Гоа ко мне присоединилась супруга. Из Дели она добиралась до Варанеси самолетом местных авиалиний IndiGo. Билет обошелся в 3000 руб.
О жилье
Как только я сошел с поезда, ко мне стали подходить местные и предлагать различные способы извоза.
Я испуганно засеменил к выходу. По пути мне встретился вежливый мужчина с усами лет 55, одетый в шерстяную жилетку и рубашку. Это был водитель тук-тука (местный двухтактный старый мотороллер, вроде нашего муравья, только с крышей). Он любезно предложил подвезти меня за 50 рупий в Старый город.
По меркам Варанаси, 50 рупий за тук-тук — прекрасная цена. Обычно водители берут от 150 до 500 рупий, поэтому я согласился.
Я спросил у него про недорогое, но хорошее место для ночлега. Он посоветовал мне Elvis Guest House в Старом городе, почти на берегу Ганга. Туда он меня и доставил.
Небольшая комната с кроватью, плохо работающим душем, заплесневелыми стенами, видом на кирпичную стену и пасущуюся внизу овечку, обошлась мне в 300 рупий за сутки. Позже я узнал, что гест-хауз специально доплачивал этому усатому водителю тук-тука, чтобы он «ловил» клиентов на вокзале, делая им хорошую скидку на проезд.
Здесь я прожил 9 дней.
Этот гостевой дом расположен в мусульманском квартале. Каждое утро меня будил азан, который пели разные люди: дети, мужчины, старики, но не женщины.
Азан — это призыв к молитве, которая звучит по всему миру без остановки, перемещаясь по часовому поясу. В Варанаси азан звучит с 6 утра и длится примерно 5 мин.
Потом я познакомился с австралийцем по имени Мак.
Его знакомый, тоже австралиец, снимал комнату на окраине города гораздо дешевле, нежели в гест-хаузе. Обычно такие «апартаменты» сдают местным, которые приезжают в Варанаси на учебу. Комната на 6 этаже недостроенного дома (в Индии дома часто не достраивают, чтобы не платить налог) обошлась мне в 120 рупий за сутки.
Дом в нетуристической части города, которая находилась выше по течению Ганга, нежели Старый город, а значит, вода там была чище. С крыши и из окна был вид на реку и индийские дома.
Сначала я занял комнату наверху, но ее продувало как палатку, а мои попытки утеплить ее скотчем особо не работали, поэтому я перебрался в комнату пониже.
Особой популярностью среди энтузиастов пользуется проживание в ашрамах, коих на территории Варанаси хватает.
Ашрам — это подобие храма, в котором заправляет гуру. По сути, это коммуна или община, в которой можно жить бесплатно, соблюдая все правила и слушаясь наставника.
Я этим способом не воспользовался, не хотел чувствовать себя должным. Тем более, нужно было бы вставать в 6 утра и помогать монахам.
За почти месяц проживания в городе на жилье я потратил около 4500 рупий.
Транспорт
По Варанаси можно передвигаться на тук-туке, на велорикше или пешком.
Тук-тук — дорого, пешком — утомительно. Очень распространены велорикши, но глядя на них, сердце обливается кровью: маленький индус давит на педали, а сзади в коляске у него сидят упитанные туристы. Иногда из-за таких велорикш образуются пробки. Автобусы, машины, люди, коровы и похоронные процессии останавливаются из-за того, что бедолага не справляется. Тогда некоторые люди помогают и толкают рикшу.
Я нашел еще один способ передвижения — велосипед, за который с меня брали по 15-20 рупий в день.
Еда
В самом начале, еще будучи постояльцем Elvis Guest House, я пытался защитить одного европейца от нападок тамошнего повара. Европеец имел неосторожность посоветовать в присутствии повара есть уличную еду, а не из гест-хауза.
После риса, который мне приготовил этот повар, я впервые узнал, что такое расстройство желудка по-варанасийски. Скорее всего, кулинар добавил в блюдо немного воды из Ганга, и я невольно был «благословлен».
Слава местной фармакологии, мне помогло чудодейственное средство под названием Sat-Isabgol. Это натуральная шелуха из семян индийского подорожника, которая продается в аптеках в странных упаковках с изображением телефона. По слухам в аптеках Варанаси можно найти все, что угодно, поэтому город пользуется особой популярностью у любителей всяких «веществ».
Уличная еда в Варанаси действительно вкусная и недорогая.
Иногда я заходил в кафе и ел там тхали за 35 рупий.
Тхали — индийское кушанье, которое подают на специальном подносе с многочисленными соусниками. На поднос кладется рис и тонкие лепешки чапати. В соусниках всевозможные дополнения к рису.
Самые популярные добавки: дал (индийский горох), карри, овощи и чатни (индийский соус из овощей или фруктов).
Поедание тхали иногда сопровождалось наблюдением за проходящими мимо кафе похоронными процессиями.
Индийский молочный чай на улице можно выпить за 2-10 рупий.
Особенно мне полюбилось место, где продавали ласси, керт и молоко в глиняных горшочках.
Ласси — индийский сладкий кисломолочный напиток, который готовят на основе йогурта, с сахаром, специями и фруктами. Здесь его поливают розовой водой и продают за 35 рупий.
По вечерам у лавки выстраивалась целая очередь замерзших местных жителей, укутанных в одеяла и желающих купить за 5-10 рупий горшочек свежего, теплого молока.
Горшочки делаются из местной глины. Ее собирают с берегов Ганга и не обжигают, поэтому после употребления напитка горшочек просто разбивают и кидают в кучу.
Выпить напитки можно расположившись на лавочке в форме буквы «П», сидя спиной к безумному потоку местного транспорта и любуясь изображением Шивы за спиной у продавца.
Вдоль городских дорог постоянно торгуют фруктами и овощами.
1 кг томатов обходился мне в 5 рупий. В моем новом жилище было холодно, так как влажность на берегу Ганга очень высокая. Поэтому я соорудил небольшую печь из кирпичей, которые просто валялись на крыше.
Печь я сложил прямо в комнате. Было немного дымно, зато тепло.
Я купил небольшую кастрюльку, специи и стал готовить еду на углях, а теплые кирпичи служили мне обогревателем. После я нашел на крыше сломанный газовый баллон. С разрешения хозяина дома я взял баллон, водрузил его на велосипед и отправился искать место, где его смогут отремонтировать.
Применив все свои артистические способности и трижды доказав, что я знаю содержание «Махабхараты» и «Бхагавад-гиты», я добился расположения местных жителей, которые указали мне дорогу в лавку, где обслуживают газовые баллоны. За починку и заправку я заплатил 210 рупий.
У владельца дома, в котором я арендовал комнату, было свое хозяйство, поэтому молоко я стал покупать у него. 1 литр свежего буйволиного молока обходился мне в 40 рупий.
Связь
Через знакомого индуса за 300 рупий я купил местную сим-карту оператора Vodafone. Несмотря на то, что эта британская компания — один из крупнейших провайдеров в мире, мне приходилось ловить связь где-нибудь повыше и желательно в вечернее время.
О людях
В Варанаси очень часто можно встретить бабу.
Бабами называют адептов шиваизма, которые проводят жизнь в скитаниях. У них нет ни семьи, ни дома, зато есть много знаний и опыта.
Еще их называют садху. Считается, что после того как мужчина выполнил свой долг перед обществом и семьей — примерно после 60 лет, он может покинуть дом, отправиться в странствие и стать мудрецом.
В Варанаси есть настоящие садху, от пребывания рядом с которыми, становится хорошо. Вместе с этим, на каждом шагу встречаются всевозможные ряженые и не ряженые бабы, выкрашенные белым пеплом и отрекшиеся от всего.
Только не удивляйтесь, если под рясой у него зазвонит телефон. Встречаются и вовсе голые персонажи. И скорее вы будете смущаться, нежели они при виде вас. Как правило «нага баба», а именно так называют подобных господ, ходит не один, а в окружении своих сподвижников, таких же нагих. Они отрицательно относятся к фотографии, но если фото все же сделали — нужно платить деньги.
Если вас пригласили выпить чаю, знайте — после милой беседы с вас скорее всего потребуют оплату. Если денег вы не даете — новоиспеченные друзья мгновенно превращаются в не друзей. Тогда лучше уходить поскорее.
К вам может подойти баба, у которого будут красные зубы от неизвестной мне субстанции, обнять и начать читать благословения. Потом он улыбнется и попросит деньги за это.
Так случилось и со мной. После многочисленных благословений баба сказал, что ему нужны деньги и что он направляется в храм. Вместо денег я тоже его обнял, спел казачью песню и также потребовал с него оплату своего «труда». Так на хохмах и разошлись.
Однажды я познакомился с очень бедным водителем тук-тука.
У него была жена и 5 детей, а жили они в чем-то наподобие коробки из досок и металлических щитов. Он жаловался на то, что ему совсем не на что жить. На мои вопросы: «Зачем же ты столько детей рожаешь? На что ты будешь их растить?» — он отвечал: «Я ничего не могу поделать. Это Бог мне детей дает».
А детей в Варанаси действительно много.
Они постоянно просят денег на нового летающего змея. Веревки от этих самых змеев валяются на земле, о них не сложно зацепиться и упасть.
В городе можно наблюдать картину, как индийская дама в прекрасном зеленом шелковом сари собирает коровий навоз и делает из него лепешки. Их выкладывают особым образом и сушат. Потом они служат топливом для печей.
О Ганге
Варанаси — город, который расположен вдоль реки Ганг.
В основном, вся жизнь протекает на гхатах — ступенчатых сооружениях, которые как бы входят в реку. Здесь стирают, купаются и сжигают трупы.
Желающим погулять вдоль реки все будут докучать предложением прокатиться на лодке. Говорят, что город особенно прекрасен с противоположного песчаного берега реки.
Осознанно воду из реки я все же выпил, но это было в горах.
Там она цвета лазури, а в Варанаси оттенка кофе с молоком. Учитывая тот момент, что индусы живут с рекой настолько близко, что все их отходы туда и отправляются, их желание «помыться» в реке заслуживает отдельного уважения. Я не видел, чтобы кто-либо мылся так часто и тщательно, как делают это индусы.
На берегу реки можно наблюдать ритуал острижения адептов шиваизма. Они приезжают в Варанаси с длинными дредами и бородами, а здесь их стригут наголо. Берег реки покрывается спутанными волосами.
О кремации
В Варанаси есть 4 вида людей:
- те, кто хочет похоронить своих родственников в святом месте;
- те, кто хочет заработать на похоронах;
- те, кто хочет пофотографировать процесс кремации;
- те, кто хочет заработать на тех, кто хочет пофотографировать.
На гхатах, где происходит кремация, всегда полно людей.
Это семьи умерших и люди, которые занимаются организацией похорон. Это толпы туристов и блоггеров, которые хотят увидеть и заснять легендарный ритуал. И это индусы, которые хотят заработать на туристах.
Кремация проходит практически беспрерывно, одновременно горит несколько костров. После того, как тело сожжено, прах бросают в реку, где дальше по течению люди спокойно купаются и стирают свои вещи.
Дрова, которые остаются после сожжения, считаются священными. Родственники опоясывают их лентой цвета шафрана и забирают домой, чтобы готовить на них лепешки.
Считается, что тот человек, который кремирован в Варанаси, освобождается от цикла перерождений.
На протяжении множества лет индусы копят деньги на похороны. Для сожжения нужно большое количество дров, а они обходятся недешево по индийским меркам.
Чтобы наверняка быть «похороненным» в Варанаси, многие люди приезжают сюда заранее. Они селятся в специальных пансионатах, платят за них и ждут своей смерти, чтобы их тело пронесли по священному городу, прах развеяли над Гангом, а душа, наконец, вышла бы из круга сансары.
Чтобы сфотографировать или снять видео, как на берегу Ганга кремируют умерших, нужно заплатить скорбящей семье 1000 рупий. Если денег не заплатил — тебя окружают полицейские с оружием, настаивают на удалении фотографий и просят уйти.
Возможно, вы виделю знаменитую фотосессию из Варанаси со специфическим содержанием снимков. Я же так и не увидел ни трупов, ни черепов в водах реки.
О коровах
В городе обитает много коров.
Они ходят по улицам, едят мусор, могут сесть посреди проезжей части и отдыхать. Когда животное умирает — приезжает специальная служба, которая снимает с коровы кожу, отдает ее хозяину или выкупает, а труп сжигают и отправляют туда же, куда и все остальное — в священную реку Ганг.
О достопримечательностях
Набережная Ганга покрыта историческими памятниками, которыми не занимаются. На них рисуют граффити и разбирают на сувениры.
В городе много антикварных лавок, в которых торгуют старыми вещами. Здесь можно недорого (в районе 300 рупий) купить серебряное кольцо, в который вставляют камень на ваше усмотрение.
В 10 км от Варанаси находится небольшой пригород — Сарнатх. По легенде Будда провел там свою первую проповедь.
Часть храмового комплекса, именуемая ступой Дхамек, имеет характерный вид ступы Бабы Яги. В целом, место разительно отличается от Варанаси своей ухоженностью.
Заключение
В Индии постоянно пытаются вас использовать (не то, чтобы обмануть), потому что вы их единственная возможность заработка. Это нужно понимать. На этот фронт трудится отдельная структура, которая наглядно показана в кинофильме «Миллионер из трущоб». Их много, и они хотят есть.
Однако так, как индус, историю о беде, которая произошла с вашей подружкой, не будет слушать ни один из ваших друзей. Не пытайтесь обмануть индуса. Покажите ему реальное состояние вещей — если оное действительно худо, вас в беде не оставят.
Еще немного экзотики в рассказе о жизни в буддистском храме в Таиланде
Съездить в Варанаси я рекомендую зрелым людям, которые задались вопросом о неизведанном понятии «смерть». Вероятно, что после посещения Варанаси, ваше отношение к этому явлению изменится. К смерти здесь относятся совсем иначе.
