Где в Венеции поесть за 15 евро – и выйти сытым и довольным

Где недорого поесть в Венеции, чтобы не переплачивать за туристический антураж.

На третий день мы ели у канала. Кулек с жареными кальмарами, пластиковая вилка, вода из фонтанчика. Просто захотелось поесть – не красиво, не с видом, не за идею, а по-настоящему. Сидели на камне, ноги затекли, но уходить не хотелось. Мимо шли туристы – кто с картой, кто с чемоданом. Где-то кричал зазывала: «Тирамису с видом!» – и вдруг стало смешно. Потому что не хотелось ни тирамису, ни вида. Хотелось просто есть. Без театра. Без счёта на 48 евро. И, наверное, именно тогда Венеция впервые перестала казаться витриной.

Почему «где поесть» – это не только про еду

В Венеции все какое-то сценическое. Даже просто за хлебом выйди и будет ощущение, что ты актер массовки, а вокруг декорации. Все красиво, но не все для тебя.

Но если оказаться в маленькой траттории, где пластиковые скатерти, телевизор орет, и старик у окна что-то ест, глядя в одну точку. А еще официант прямо в зале спорит с кем-то по телефону. Все станет настоящим.

Еда – это один из способов заглянуть за рамки туристической обертки.

Для этой статьи мы искали не просто рестораны «где дешево». Мы искали те, где ты перестаешь быть туристом. Где вам просто поставят тарелку, как будто вы всегда сюда ходили. А еще – где вы уходите сытым за разумные деньги. Без туристических шоу.

«Недорого» по-венециански – это сколько

В этом городе «дешево» – не то же самое, что в соседних Тревизо или в Местре. Вот на что ориентироваться:

• Если горячее блюдо стоит 9–12 евро – это уже хорошо.
• Если траттория кормит на 15–20 евро с вином и десертом – вообще супер.
• Если вид на канал идет «в комплекте» – скорее всего, платите не за вкус.

Зимой в Венеции кстати дешевле, только не все работает. Подробности тут. Теперь давайте пройдем по тем местам, где вкус и счет совпадают. А вот здесь собрали все, что стоит знать перед поездкой в Венецию.

Собрали все упомянутые заведения на одной карте. Просто нажмите на иконку – и сразу видно куда идти.

Где едят местные в Венеции – рестораны как сцены из их жизни

Есть места, куда не ведут путеводители: без вывесок на английском, без меню с картинками. Они как вырезка в настоящую Венецию. Где вам не демонстративно улыбаются, а кормят так, как будто вы всегда сюда ходили.

Траттория Alla Rampa – в районе Giardini, Castello

Варят кофе с пяти утра. Это место не про туристов, а про тех, кто работает в этом районе. Сюда заходят грузчики, мастера с соседней улицы, почтальон. Пьют кофе стоя, пасту жуют. Меню вам тут изложат в устной форме под запах жареного лука вперемешку с кофе. Скатерти у них пластиковые, стулья как будто из столовой. Но еда – класс.

Пообедать здесь стоит около 15-18 евро. Место находится далеко в восточной части, на улице Гарибальди. Это около Арсенала.

Открыто до 15:00, лучше приходить до 12:45.

Da Marisa – траттория на канале Каннареджо

Столы общие, чтобы не шатались, под ножку подложена салфетка. Зато еда как дома у ворчливой тети, которая все равно вас любит. Кстати, меню здесь тоже нет. Вместо него – устный список, который хозяин бросает на ходу: суп, паста, мясо или рыба.

Публика исключительно местная: кто-то ест молча, кто-то листает газету. Хозяин может буркнуть что-то, что вы не поймете, но в этом есть свой шарм. Это не про комфорт – это про то, что вы попали внутрь, а не посмотрели сквозь витрину.

Цены: комплексный обед без возможности выбора – около 22 евро. Ужин дороже – €40. Принимают только наличные.

Сюда еще можно и не попасть. Вечером все столы заняты.

Alla Basilica – за базиликой Сан-Марко

В узком переулке degli Albanesi за Сан-Марко нет скрипок, звона посуды и очередей. Только невзрачная дверь и надпись, которую легко пройти мимо. За ней – столовая, в которую заходят офисные сотрудники с соседних зданий.

Работает по будням, с 12:00 до 15:00, меню – фиксированное: первое, второе, гарнир и кофе. Все вместе примерно на 18 €. Принимают только наличные.

La Perla – в районе Каннареджо

Когда заходишь сюда, попадаешь в семейную столовую, где еще помнят, что пицца – это еда, а не аттракцион. Тонкое тесто, чуть хрустящие края, простая начинка. Без неона, гастрономического пафоса и пиццайоло с татуировками.

В La Perla просто кормят. За 8-12 евро можно взять пиццу или пасту, за пару евро вино в стакане. А потом уйти – без фото, без восторгов, но с теплым чувством внутри: вы здесь были не как турист, а как человек, которому просто нужно было поесть. Пицца у них вкусная, кстати. И десерты тоже.

В Венеции много заведений с аналогичным названием. Та, что вам нужна находится за углом от отеля Giorgione.

Траттория Al Faro на Ghetto Vecchio

Есть в Венеции угол, где улицы становятся тише, лица – серьезнее, и в воздухе будто висит другая история. Это Старое еврейское гетто. В пяти минутах от моста Гулье – простая траттория Al Faro с тонкой пиццей, пастой и, внезапно, парой ближневосточных блюд в меню – дань району.

Она спорная. Кто-то пишет: «Это была лучшая еда за всю поездку по Италии» – и приводит чек на четыре блюда, два десерта и пиво. Кто-то ругает пиццу: жирная, говорят, и жесткая. Видимо, зависит от дня и настроения повара. В общем, это не то место, куда идешь за безупречностью.

Если решитесь, берите пиццу и не лезьте в дорогую часть меню.

Osteria da Alberto – еще одно заведение «для своих» в Каннареджо

Находится прямо у ступеней моста la Panada на Calle Larga Giacinto Gallina.

Здесь подают спагетти с чернилами каракатицы, фрикадельки polpette. Вечером, как правило все занято.

Цены такие: закуски от €3, первые блюда в районе €12, вторые – до €20.

Уличная еда в Венеции, но чтобы вкусно, а не просто дешево

Это еще один вариант избежать счета на сорок евро. Можно сесть на парапет у канала. Можно встать у стены, как делают местные. Главное – не садитесь на ступеньки у Сан-Марко. Штрафы редки, но выговор от полицейского – вполне реальный. Лучше отойти на пару улиц – и там спокойно доесть свои кальмары из кулька.

Уличная еда не требует декораций. Только вы, жирная салфетка и запах жареного. Итак:

Вам дадут бумажный кулек, в котором все перемешано: кольца кальмара, креветки, мелкая рыба, иногда даже мини-осьминоги. Обжарены быстро, солены щедро, пахнут жареным и морем. И стоят 5–7 евро.

Лучшие киоски – те, где нет фото на витрине. Где вам не улыбаются зазывалы. Вам просто дадут кулек и салфетку. Можете отойти к каналу, сесть там и жевать, глядя на воду.

Вот места, где слышно потрескивание от жарки рыбы:

• Acqua & Mais на Campiello dei Meloni – самое знаменитое место, но все еще не испорченное. Работают быстро, жарят тут же, на месте. Рядом стоять удобно.
• Frito Inn на площади рядом с церковью Святого Леонарда (Chiesa di San Leonardo).

У них «street food» не как концепция, а просто – поесть без стола и без декора.

Эти штуки как визитка итальянской спешки. Tramezzini – треугольные сэндвичи на белом хлебе без корочек. Иногда с тунцом, иногда с яйцом и артишоками, а иногда с чем-то совсем неожиданным. Их едят стоя, на бегу, запивая минералкой.

Стоят они 2–3 евро.

Где искать: Bar alla Toletta (Dorsoduro, недалеко от моста de le Maravegie) – культовое место. Очередь может быть, но двигается быстро.

Это уже жареная история. Два ломтя хлеба, кусок моцареллы между ними, все это обмакивают в яйцо и обжаривают, пока сыр не начнет вытекать. Есть лучше горячей, пока жир не застыл.

Стоит около 3–4 евро.

Покупайте здесь: Rosticceria Gislon (недалеко от моста Rialto) – здесь стоит брать именно Mozzarella in carrozza. Хрустящая, тянущаяся, и без пафоса.

Это если вы хотите попробовать все и сразу – но не как турист с дегустацией, а как местный. Cicchetti – это маленькие закуски, шпроты на поленте или мини-баклажаны с тунцом или что-то еще. Их выбирают на витрине, кладут на тарелку, едят стоя или сидя у стены.

Цена от 1,5 до 3 евро за штуку.

Их подают в bacaro – это такие венецианские бары, с вином в стаканах и разговорами у стойки. Часто без меню. Часто с запахом жареного и звоном тарелок.

Вот например: Bacareto da Lele (у Campo dei Tolentini) – крошечное и шумное заведение. Местные заходят «на минуту», но остаются дольше. Кто-то говорит: «ещё один и домой» – но не уходит.

Другой вариант: Cantina Do Spade (недалеко от моста Rialto) – старинное место с настоящими cicchetti и простыми винами. Иногда шумно, но вкусно.

Курица, овощи гриль и все такое

А если хочется горячего, но быстро – заходите в rosticceria. Это как столовая с витриной. Там – лазанья, курица, овощи гриль, рыба. По частям, на вес, в пластиковом контейнере. Все по простому.

Вот точка: Rosticceria Gislon – та же, что и с моцареллой. Но у них и лазанья отличная.

Зайдите на аперитиво

Если вы пришли в местный бар или остерию после шести, обратите внимание на аперитиво. Это а местная традиция: вы заказываете бокал вина или spritz, а вам приносят закуски. Иногда просто чипсы и оливки. А иногда – полноценный стол с салатами, пастой и кростини. Все включено в цену напитка.

Главное – не на Сан-Марко, а в районе Дорсодуро или Каннареджо, где это делают не для туристов, а потому что так принято. Обычно, это в маленьких барчиках для местных. Где нет скатертей, нет официантов с галстуками и нет английского меню с картинками.

Недорогая еда на Мурано, Бурано и Лидо

Посмотрим теперь, что и где есть на трех самых популярных островах.

Бурано

Остров выглядит как витрина. Все слишком аккуратно, слишком фотогенично – и слишком дорого. За пасту с креветками у канала могут спокойно взять 26 евро, а за это вам подарят только вид, но не вкус.

Лучше свернуть с центральной улицы и найти лавку, где рыбу жарят без наклеек «best seafood». В кулечке будет fritto misto, в кармане – сдача с десятки.

Вот советы:

• Лучше уходить от центральной улицы (Via Baldassarre Galuppi) – там везде туристические меню и завышенные цены.
• Уличная еда и закуски – рыбные фритюры (fritto misto) в кулечках можно найти на второстепенных улицах, ближе к окраине. Например: рядом с Fondamenta Cao di Rio.
• Проверенный вариант: Devil’s Forest Pub Burano – несмотря на англоязычное название, по факту это обычная панини-будка с недорогими сендвичами и пивом без наценки за вид.
• Также популярны risotto di gò – это местный вариант ризотто с рыбой-гобием. Но: чаще всего – в дорогих ресторанах.
• Из дешевого – панини с тунцом и артишоками в булочных ближе к окраине.

Мурано

Здесь попроще. Если в зале ресторана сидит человек в фартуке и с черными руками, значит, вы рядом со стеклодувной мастерской – и, скорее всего, в правильной пиццерии. Кормят не богато, но горячо.

Советы по Мурано:

• Общая логика: если заведение рядом с мастерской и там едят рабочие – заходите.
• Ristorante alla Vecchia Pescheria – это называется «столовка» по нашему. Обеденные меню тут по 12–15 евро (первое, второе и вода). Кормят обычно работников стеклодувных мастерских.
• Bar Murano – недорогие panini, cicchetti, местные закуски. Стоя у стойки – почти вдвое дешевле, чем за столом.
• Паста с вонголе и лазанья – встречаются в тратториях с фиксированным обедом.
• Tramezzini – часто бывают в барах рядом с остановками Вапоретто.
• Пицца al taglio (на куски) – в простых пекарнях и rosticceria.

Отдельно советую остерию La Perla ai Bisatei. Она будто вообще не знает, что Мурано – туристический остров.

На стенах – старые фото, на лицах официантов – спокойствие. Меню не вычурное: паста с кальмарами, сардины в кисло-сладком соусе, овощной суп. Вино – просто вино. По €3 за бокал. За €15–18 можно выйти сытым и довольным.

Лидо

Тут вообще можно не напрягаться. Это пляж, здесь едят все. Цены почти как на материке, особенно за пределами первой линии. Панини, мороженое, кофе – все рядом, все по-честному. Главное – уйти поглубже и искать барчики, где за 4 евро наливают белое.

Советы:

• Бары с панини и кофе – вдоль Gran Viale Santa Maria Elisabetta, ближе к пляжу.
• В глубине острова есть местные пиццерии и rosticceria — простая лазанья, курица, закуски на вынос.
• В rosticceria можно взять котлету по-милански, картошку, овощи гриль, лазанью — все в контейнер и на пляж.
• Утром – бриошь и капучино за 3–4 евро.

Как в Венеции понять, что это место – не для туристов, а для своих

Чек-лист ощущений – чтобы понять, что вы попали не в ловушку для туриста, а в место для своих:

• Меню только на итальянском языке. Иногда даже не итальянский, а венецианский диалект.
• Никто не зовет с улицы. Вас даже внутри могут не заметить.
• Внутри пахнет едой – жареным, тушеным, варёным.
• Официант может не улыбнуться. Это не значит, что вам не рады.
• В первый момент неясно, можно ли сюда заходить туристу – и это лучший знак, что заходить стоит.

Советы как не переплатить за еду в Венеции

Еще несколько полезных штук про еду, которые действительно работают:

• Acqua del sindaco – это обычная вода из-под крана, которую можно бесплатно попросить в кафе и ресторанах. Буквально: «вода от мэра». Иногда официанты прикидываются, что не поняли, но чаще просто кивают. Просите уверенно и спокойно. Лучше всего – сразу на итальянском: «Un’acqua del sindaco, per favore».
• Комплексные обеды до 13:00 – многие траттории предлагают фиксированное меню днем: первое, второе, вода или вино и кофе за 12–16 евро. Но ближе к часу дня везде становится шумно и людно. Лучше приходить к открытию: есть спокойно, платить меньше.
• Кофе – только на баре – цена за чашку эспрессо, стоя у стойки, – 1,10 -1,30 евро. Если сядете за столик – будет в два, а то и в три раза дороже. Особенно в туристических районах.
• Не садиться у Сан-Марко – формально запрещено сидеть на ступенях и у стен на площади Святого Марка. Могут сделать замечание или оштрафовать. Лучше отойти на пару переулков – и там все съесть.
• Смотреть, что едят другие – если не знаете, что выбрать – загляните в тарелки к соседям. Особенно, если соседи пожилые итальянцы без телефонов на столе. Их заказ почти всегда самый верный ориентир.
• Вот еще несколько способов сэкономить на поездке в Венецию и где в Венеции поселиться, чтобы не разориться.

И еще один полезный совет в финале

Если увидите на витрине polpette – берите сразу. Даже если не знаете, что это.

Это фрикадельки. Делать могут из мяса, рыбы или овощей. Главное, что это вкусно. Их делают вручную, едят руками, запивают чем угодно. Polpette – это такой домашний рандом в жареном виде. Если бабушка готовит для внуков – делает именно их.

Часто встречаются в rosticceria и на прилавках с cicchetti и быстро заканчиваются.

Вот это как раз то, что едят ради вкуса, ради самой еды, а не ради вида и ресторанного пафоса. Один обед может переместить вас на другую сторону витрины. Когда вместо театра начинается жизнь – с кулечком у канала, с макаронами на пластиковой тарелке, с криком со стороны кухни и запахом жареного лука.

Настоящая Венеция начинается не с гондолы, а с тарелки пасты и стула, на который вы сели, как будто всегда сюда ходили.

А уж потом можно и тирамису и видом на Canal Grande. Если хочется.